Способы посева семян.

Правильный посев заключается в том, чтобы равномерно распределить семена на посевной площади. Это необходимо для рационального использования грунта грядки или парника, а также создания нормальных условий для развития сеянцев. Цветочные семена высевают разбросным, рядовым или гнездовым способом.

Разбросным способом обыкновенно высевают мелкие семена цветов в посевные ящики или парники. Их высевают преимущественно вручную (пользуясь изогнутым картоном, пакетом) или специальными разбросными сеялками.

Рядовым способом больше высевают в открытый грунт, но много семян высевают рядками также в ящики и парники в бороздки, изготовленные маркером. Сейчас широко применяют парниковую сеялку, а для открытого грунта - ручную сеялку, которой можно высевать семена рядовым и гнездовым способом.

Гнездовой способ применяется для посева более крупных семян в открытый грунт (горошка душистого, настурции, фасоли декоративной и других растений).

Для более равномерного распределения мелкие семена при посеве смешивают с прожаренной просяной лузгой. Чтобы лучше заметить семена на поверхности почвы, их перед посевом смешивают с порошком мела, и они становятся белыми. Поверхность почвы перед высевом особенно мелких семян (бегоний, лобелии, примул, глоксинии и др.) покрывают через сито тонким слоем мелкой лиственной земли. Семена землей не присыпают, а слегка придавливают дощечкой, и при опрыскивании из пульверизатора они засасываются в почву.

Для посева, пикировки и посадки растений посевные площади в парниках и в открытом грунте маркируют. Такая предварительная разметка рядов и изготовление бороздок различной глубины повышает производительность труда и помогает правильно разместить семена. Для этого применяют планчатые и зубчатые маркеры. Имеются маркеры с планками, переставляемыми на различные расстояния междурядий.

Посев цветочных семян можно производить в бороздки, сделанные вдоль натянутого шнура бороздниками или сапками. После посева семена засыпают землей граблями.

Долголетней практикой установлена следующая глубина заделки семян при посеве: для мелких семян - 0,5 см, средних - 1-1,5 см, крупных - 2-3 см; очень мелкие семена не заделываются. Всегда необходимо помнить, что на сухих почвах семена надо заделывать немного глубже, на тяжелых и влажных почвах - мельче установленной глубины. Ранние весенние посевы необходимо производить мельче, чем поздние и летние. При глубоком посеве задерживается прорастание семян.

Высеянные цветочные семена в бороздках лучше присыпать легкой питательной землей - перегнойной или лиственной (2 части) с песком (1 часть). При этом после поливки не образуется корка и к прорастающим семенам легко поступает воздух. После посева поверхность почвы в ящиках или парниках уплотняют дощечкой. Поливают посевы из лейки через густое ситечко или при помощи пульверизатора. Чтобы не высыхала земля, посевы накрывают стеклом, а в парниках рамами.

Густота высева зависит от всхожести семян и от назначения посева. Если посев производится на постоянное место, то сеять необходимо так, чтобы меньше затратить труда на прореживание всходов. С целью получения сеянцев для последующей пикировки семена высевают в посевные ящики 50 X 30 см в таком количестве: мелких семян - бегоний по 0,1 - 0,2; петунии, лобелии, львиного зева - по 0,5 г; левкоя - по 2 г, более крупных семян - астр, флокса летнего, вербены и др.- по 3-4 г. Под одну парниковую раму высевают семян табака, пиретрума по 4-5 г, флокса 10-12 г, тагетеса 20-25 г, циннии - 40-50 г.

Пикировка сеянцев. Это пересадка сеянцев на новые места с большей площадью питания; растения при этом получают больше света и воздуха. Пикировку сеянцев производят под колышек. При пикировке стержневой корень сеянца укорачивают на 1/3 - 1/2 его длины. Вследствие этого нарастает много боковых мочковатых корней, которые питают растение и удерживают земляной ком при пересадке. Это важный агротехнический прием, обеспечивающий получение сильных и более продуктивных растений.

Сеянцы большинства цветочных растений пикируют в грунты стеллажа или парника, а некоторые, очень мелкие,- в пикировочные ящики. Для пикировки используют зубчатые маркеры. Некоторые растения не переносят повреждения корней при пересадке их на цветники или на плантации. Поэтому, например, левкой, флокс, гвоздику и другие ценные летники пикируют в питательные горшочки или кубики, чтобы уже хорошо окорененными высаживать в цветники. В горшочки также пикируют орнаментальные однолетние растения - клещевину краснолистную, кохию, амарантус, а также вьющиеся растения, чтобы в любое время можно было их высадить на цветники.

Особое внимание при пикировке уделяют правильному размещению корней. Нельзя допускать, чтобы они загибались. Пикируют только хорошо развитые сеянцы, а слабые выбраковывают. После пикировки растения опрыскивают. Для укоренения пикированных растений парники закрывают рамами, а в первые сутки и матами.

Мелкосеменные растения - примулу, цинерарию, лобелию, бегонию - и другие медленно развивающиеся растения пикируют два раза. Первую пикировку начинают проводить, как только сеянцы разовьют семядоли. Для этого применяют различные вилочки. Растения пикируют в ящики в теплицах, а если теплиц нет, то в светлых похмещениях, и выносят ящики с пикировками в парники. При первой пикировке сеянцам дают площадь питания 2x2 см. Когда растения разрастутся и сомкнут листья, их пикируют второй раз.

Большинство сеянцев цветочных растений пикируют один раз и начинают пикировку, когда у них образуются 1-2 настоящих листика.

Состав смеси земли для пикировки сеянцев имеет большое значение. Для лучшего развития корней и держания кома при пересадке необходимо брать суглинистую землю, добавляя до 30-40% перегноя. Повторные пикировки рекомендуем проводить в более плотную, но питательную землю.

Для получения разветвленных, низких и компактных растений применяют прищипку или пинцировку их еще в состоянии рассады. Прищипывают верхушки побегов у агератума (долгоцветки), гелиотропа, сальвии, голландских гвоздик, львиного зева (высоких сортов), а также у ковровых цветов - ирезине, ахирантеса и др.

Чтобы вырастить хорошую рассаду цветов как в парниках, так и грядках, ее необходимо своевременно поливать, проветривать (или притенять), следить за появлением вредителей и принимать меры борьбы с ними.

Практика показала, что затенение парников, т. е. выращивание рассады бархатцев, циннии при укороченном световом дне ускоряет их цветение на 10-15 дней.

Рассаду, выращиваемую без питательных горшочков, подкармливают растворами фосфорных и калийных минеральных удобрений. Подкормку растений начинают тогда, когда рассада хорошо укоренилась и образовалось несколько листочков. Раствор готовят следующей концентрации: на ведро воды берут 40 гсуперфосфата и 10 а калийной соли. Для полива рассады расходуют одно ведро раствора на 1-2 парниковые рамы в зависимости от состояния растений. После подкормок растения поливают чистой водой, чтобы смыть с листьев раствор минеральных удобрений.

За период выращивания рассады проводят несколько подкормок. Для повышения холодостойкости растений при последних подкормках перед высадкой рассады в цветники или в поле в растворе увеличивают дозу калийных удобрений.

За 10-12 дней перед высадкой рассады в открытый грунт ее необходимо постепенно приучить к полевым условиям. Сначала поднимают рамы и проветривают парники, оставляя их приоткрытыми на ночь. Затем рамы снимают днем на полдня, потом -на день, позже совсем не накрывают рамами парники на ночь, если не угрожают заморозки. Такая подготовка рассады к условиям открытого грунта называется «закалкой». Растения в открытых несколько дней парниках становятся более крепкими и приобретают характерную для них окраску.

Иногда семена некоторых цветочных растений - маттиолы, кларкии, резеды, мака, васильков и др.- высевают в почву поздно осенью. Из подзимних посевов выходят здоровые, красивые растения с большими яркими цветами. Они раньше отцветают, и на их место в цветники необходимо высаживать рассаду, вырощенную весной.